Строительство дома из земли. Землебит.

Строительство домов и других построек из утрамбованной земли имеет долгую историю.

Землебитные строения — это строения (стены, опорные конструкции), строительным материалом которых служит земляной грунт. Иногда землебитом называют и сам грунт как строительный материал.

Землебитные сооружения имеют продолжительную историю: они строились в Древнем Риме, Китае, Марокко, странах Африки.

Земляной грунт применяется в фортификационных сооружениях в виде укреплённых валов. В отличие от самана, не имеет добавок органических трав, таких как солома. Строительство ведётся утрамбовкой в опалубке с последующим перекрытием крышей. Желательно не допускать попадания осадков на землебитные стены.

Исторические примеры землебитного строительства

И наши предки не раз возвращались к сооружению своих домов из утрамбованной земли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены которого сделаны из земли. Построенный в 1799 году, этот дворец простоял двести лет без ремонта стен!

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания — 78 см, второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы Приоратского дворца (в % по объему):

Органические примеси не добавлялись, грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12-15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта. Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Конец XVIII и начало XIX века были расцветом землебитного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А. Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

Требования к грунту для землебитного строительства

Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит 50-70% песка, остальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

Пригодность грунта можно определить по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супеси или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. Добавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

Грунт (землю) заготавливают непосредственно перед возведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от рытья водосточных каналов вокруг участка и траншей фундамента. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала — в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, то есть гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.

Добавки для повышения водостойкости

Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками.

Подготовка участка и устройство фундамента

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн используют в саду или огороде.

Типы фундаментов

Устройство малозаглубленного фундамента

1. Роют траншею глубиной 60 см и шириной 50-70 см (такой толщины будут стены).
2. На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6-8 см, общей толщиной 20 см.
3. В траншею выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм.
4. По углам фундамента и в местах примыкания перемычки приваривают 2 стойки из арматурного прутка (с учетом высоты стен и верхней обвязки).
5. Все бетонируют.
6. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки.
7. Высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 50 см.
8. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).

Установка опорных брусьев и дверной коробки

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги).

Выставку опорных брусьев делают точной, то есть расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

• Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины.
• Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента.
• Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены. Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя внизу к опорным брусьям.

Возведение стен

Лесенки-связки

Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек.

Назначение лесенок-связок:

• основное — исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению;
• воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках;
• вспомогательное — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.

Опалубка и трамбовка

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам). Для этого делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных узлов. Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

Правила трамбовки земли в опалубке:

1. В опалубку насыпают слой земли толщиной 10-15 см.
2. Начинают бить от стенок опалубки к середине.
3. Сначала работают широкой трамбовкой.
4. Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой.
5. У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой.
6. Уплотнение земли заканчивают, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

В угловой форме, когда слой утрамбованной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1-1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угловую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После этого, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

Опалубка для возведения стен представляет собой 2 щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10-15 см). На второй край укрепляют заглушку.

Маленькими грабельками на торце угла делают насечку. Так поступают со всеми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слои извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возводят ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количество извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Важно! При возведении стен должен быть наготове изолирующий материал (пленка, толь, рубероид и т.п.) для укрытия стен во время дождя.

Армирование стен и установка оконных коробок

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой извести-пушонки толщиной 1-1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ниже проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм.

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с помощью крюков и на углах надежно связывают между собой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее 15x15 см. Все места связок с балками чердачного перекрытия и со стропилами лучше заранее сделать на земле.

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную коробку, кладут слой минеральной ваты (коробка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достижении высоты стен примерно 1,5 м укладывают второй проволочный пояс. К дверной и оконной коробкам проволочный пояс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на них прибивают перемычки. Ширина перемычек равна толщине стен.

Верхняя обвязка и крыша

После окончания кладки стен приступают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около 1 м. Поперечины утапливают в стены. Стыки у подкладки не допускаются.

По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строительными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по перемычке.

Укладывают все балки чердачного перекрытия. Устанавливают стропила.

Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом. Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Оштукатуривание и окраска

Раствор для оштукатуривания: 1 объемная часть жидкого глиняного теста, 0,3-0,4 известкового теста и 3-6 песка.

Окраску наружных стен лучше всего делать так называемой хлорокисной краской.

Состав хлорокисной краски:

• известь-пушонка — 3 объемных части;
• краска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75;
• хлористый кальций — 0,33;
• мыло — 0,03;
• вода — 6-8.

Приготовление краски:

1. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску.
2. Все хорошо перемешивают и заливают холодной водой, мешают.
3. Процеживают через двойной капроновый чулок.
4. Добавляют хлористый кальций и растворяют его.
5. Последним вводят раствор мыла в небольшом количестве воды.

Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашенные хлорокисной краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструкции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Заключительные рекомендации

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой.

Если при возведении стен землебитного дома использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сделать за меньшее время, и качество стен будет более высоким.

Часто задаваемые вопросы о землебитном строительстве

Чем землебит отличается от самана?

Землебит — это утрамбованный грунт без органических добавок (соломы, травы). Саман — это земляной материал с добавлением органических волокон (соломы) и формируется в виде кирпичей или блоков.

Какой грунт подходит для землебитного строительства?

Пригодны супеси или суглинки (50–70% песка, остальное — глина) красного, жёлтого, светло-коричневого или белого цвета. Органика (корни, торф) недопустима.

Нужно ли защищать землебитные стены от дождя?

Да, обязательно! Во время строительства стены укрывают пленкой или рубероидом. После завершения крышу делают как можно быстрее, а стены штукатурят или окрашивают влагостойкой краской.

Что такое лесенки-связки и зачем они нужны?

Это деревянные рейки, укладываемые между слоями грунта. Они предотвращают образование трещин в стенах, распределяют напряжения при осадке и служат для крепления штукатурки.

Сколько времени нужно ждать осадки стен перед установкой окон?

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен — через 4–5 месяцев после возведения.